I en värld där algoritmer kan skapa tusentals designer på några sekunder valde Daniel Roseberry att svara på det mest spektakulära sättet som finns. Inte med en presentation av ny teknik, utan med en uppvisning av mänsklig fantasi. Schiaparellis haute couture-kollektion för Höst/Vinter 2026/2027, med titeln ”The Abyss”, som öppnade Paris Haute Couture-veckan, var inte bara en modevisning. Det var ett manifest. En fråga om kreativitetens framtid. Och en påminnelse om att couture fortfarande är det sista fästet för sådant som inte kan programmeras.
Couture som ett svar på AI-eran
Roseberry dolde inte sin inspiration från samtiden. Han erkände själv att han allt oftare stöter på portföljer från unga designers där det är svårt att skilja talang från artificiell intelligens. Istället för att kämpa mot teknologin bestämde han sig dock för att bevisa att det fortfarande finns ett område dit AI ännu inte har tillträde – känslor, intuition, slumpen och det mänskliga hantverkets skicklighet.
Därför dök det upp kreationer på catwalken som såg ut som organismer från framtiden. Latexkavajer med uppblåsbara tentakler, silikonkorsetter som påminde om levande vävnad, klänningar som pulserade av ljus och anatomiska detaljer gav intrycket av att människokroppen genomgick en ny fas i evolutionen. Kritiker var eniga om att kollektionen inte försökte vara vacker i klassisk bemärkelse. Den skulle oroa, fascinera och väcka eftertanke.
Från gyllene lungor till silikongälar
Daniel Roseberry har under flera säsonger konsekvent byggt upp sitt eget Schiaparelli-språk. För bara några år sedan fascinerades världen av monumentala guldkedjor, surrealistiska smycken och karakteristiska anatomiska detaljer. Sedan kom kollektionerna inspirerade av astronomi, mytologi och skulptur, vilket gjorde modehuset till en favorit på röda mattan.
Höst/Vinter 2025/2026 ansågs av många kritiker vara ett avgörande ögonblick – en kollektion där Roseberry perfekt förenade klassiskt skrädderi med optiska illusioner och surrealistiska referenser. Själv erkände designern senare att han trodde sig ha hittat det perfekta receptet för Schiaparelli. Paradoxalt nog var det just därför han bestämde sig för att helt överge det.
Den nya kollektionen bygger inte vidare på den föregående. Den gör en tvär vändning. Istället för elegant surrealism erbjuder den biologiska mutationer, konstgjord hud, silikon, fiskfjäll, snäckskal och material som snarare för tankarna till ett laboratorium än till en ateljé vid Place Vendôme.
Det mest konstnärliga modehuset? Allt tyder mer och mer på att så är fallet
Sedan Daniel Roseberry tillträdde som kreativ chef 2019 har han inte försökt kopiera Elsa Schiaparelli. Han fortsätter hennes sätt att tänka.
Grundaren av modehuset samarbetade med Salvador Dalí, Jean Cocteau och Leonor Fini. Hon skapade klänningar med humrar, hattar som liknade skor och kollektioner inspirerade av surrealism långt innan modevärlden började betrakta catwalken som ett konstgalleri. Dagens Schiaparelli är fortfarande trogen denna filosofi – mode ska inte bara vara en lyxprodukt, utan också en konstnärlig kommentar till verkligheten. I denna anda var årets visning särskilt trogen varumärkets DNA. Istället för nostalgi väcktes frågan om mänsklighet i algoritmernas tidsålder.
Inte mode att bära. Mode att minnas
Till skillnad från många modehus, som allt oftare designar med sociala medier och röda mattan i åtanke, behandlar Schiaparelli fortfarande couture som ett idé-laboratorium. De flesta av de visade siluetterna kommer aldrig att säljas i oförändrad form. De utgör en utgångspunkt för individuella beställningar och en demonstration av ateljéns möjligheter.
Det är just därför varje säsong från Schiaparelli väcker en diskussion som sträcker sig långt bortom modevärlden. Man talar om skulptur, biologi, anatomi, artificiell intelligens, psykologi och den samtida bildkulturen. Få varumärken kan idag lika effektivt förvandla en modevisning till en intellektuell händelse.
Mot bakgrund av hela couture-veckan satte Schiaparelli återigen riktningen
Även om debuterna av Pierpaolo Piccioli för Balenciaga, Diors romantiska kreationer och Iris van Herpens experiment med moderna material imponerade under Paris Haute Couture-veckan, var det just Schiaparelli som återigen öppnade diskussionen om gränserna för samtida couture. Kritiker påpekade att hela säsongen kretsade kring hantverk, innovativa material och en omdefiniering av människokroppen, men det var Roseberry som mest fulländat förenade alla dessa teman till en sammanhängande berättelse.
Mode som inte söker godkännande
Kanske är Schiaparellis största styrka idag modet. I en tid då lyx allt oftare underordnar sig försäljning och virala trender, tillåter detta modehus sig fortfarande att experimentera. Det försöker inte behaga alla. Det designar inte för algoritmer.
Och det är just därför det förblir ett av de mest fascinerande, mest konstnärliga och mest oförutsägbara modehusen i den moderna världen. Elsa Schiaparelli trodde att mode borde överraska mer än verkligheten. Daniel Roseberry bevisar att nästan hundra år senare är denna idé mer aktuell än någonsin.
